Делаем гидроизоляцию во влажных помещениях

Дерево боится влагу. Это факт. И если сырость из вашей ванной комнаты в деревянном доме начнёт проникать в соседние помещения, то сдержать появление грибка уже не удастся. Благоприятные условия для распространения очагов плесени ‒ повышенная влажность и плохое проветривание ‒ уже через несколько лет сделают из деревянного дома трухлявый пень. Поэтому так важно ещё на этапе строительства запланировать грамотную гидроизоляцию санузла в вашем брусовом или каркасном доме.

Несмотря на значительное отличие технологий, применяемых при возведении каменного и деревянного жилья, как правило, санузлы в деревянном доме отделывают так же, как и в каменном. В интерьере присутствует максимум влагостойких материалов ‒ керамика, каменная плитка, пластиковые панели, сантехника из нержавейки. И минимум открытой древесины. 

Но если под таким водостойким интерьером собрать негерметичный гидроизоляционный пирог, утеплитель в перекрытиях будет подвержен излишнему влагонасыщению, что негативно скажется на его теплоизоляционных свойствах. Конденсат постепенно заполнит воздушные поры в минеральной вате, что вызовет процессы гниения и появления грибка. Деревянные перекрытия, даже если они обработаны гидрофобными обмазками, при повышенной влажности также будут иметь более короткий срок службы.

Чтобы гидро- и пароизоляция ванной и туалета работала эффективно, надо помнить о двух самых важных правилах при её проектировании:

1. Она должна быть абсолютно герметична для воды и пара.
2. Внутри гидроизоляционного пирога должны быть предусмотрены вентиляционные каналы.

При правильном обустройстве гидроизоляции срез стены в ванной комнате брусового или каркасного дома больше напоминает сэндвич: от трёх до десяти слоёв различных гидрофобных рулонных, обмазочных и плёночных материалов.

Типичный состав гидроизоляции пола в ванной комнате выглядит так (снизу-вверх):

1. Черновой пол.
2. Водостойкая фанера толщиной 12 мм.
3. Рулонный рубероид.
4. Деревянные продольные бруски сечением 50х50 мм, между которыми остаётся вентиляционный слой.
5. Два слоя гипсоволоконной плиты либо цементная стяжка.
6. Грунтовочная обмазка с гидрофобными свойствами.
7. Керамогранитная плитка или термомодифицированная доска.

Вместо битумного рубероида, который является основным влагозащитный слоем в таком сэндвиче, можно укладывать и другие материалы со схожими свойствами. В любом строительном магазине вы найдёте пару-тройку наименований рулонных материалов на основе рубероида или стеклохолста, рассчитанных на разные сроки службы и кошельки. Материалы могут быть рулонными или обмазочными ‒ полимерные, битумные, проникающие мастики.

Укладка рубероида по нынешним временам представляет собой достаточно трудоёмкий технологический процесс, требующий профессиональных навыков в работе. Такой материал невозможно использовать на вертикальной стене, зато им уже десятки лет зашивают гидроизоляцию полов. Поскольку это мягкий материал, со временем он принимает форму основы. Поэтому основание под ним должно быть ровным ‒ сплошной дощатый настил, влагостойкая ДСП или фанера. Для того чтобы такой материал надёжно защитил пол от попадания влаги, рулоны приклеивают на мастику и дополнительно прибивают гвоздями с широкой шляпкой или скобами строительного степлера внахлёст, перекрывая соседнее полотно рубероида не меньше чем на 10 см. 

Различного вида гидроизолирующих материалов сегодня существует огромное множество. Любой человек сможет подобрать на свой вкус, выбрав подходящий материал по цене и области применения. При этом материалов для пароизоляции, которая, в отличие от гидроизоляции, не пропускает даже водяные пары, в магазинах ещё больше. 

Пароизоляционные мембраны прокладываются в стенах и потолочных перекрытиях влажных помещений.

Самый дешёвый материал для обустройства пароизоляции между этажами и стенами – полиэтиленовая плёнка. Она обладает абсолютной герметичностью, сквозь неё не проходит ни пар, ни воздух. Способ её монтажа несложен, но требует осторожности, чтобы не повредить этот «нежный» материал. Любой лёгкий зацеп об шляпку гвоздя, край доски нарушит герметичность слоя.

Сначала к стене крепятся бруски перекрытия, к которым, в свою очередь, скобами степлера крепится полиэтиленовая плёнка. Полосы крепятся внахлёст с перекрытием 10-15 см, после чего стыки проклеиваются строительной клейкой лентой. Поверх мембраны стена окончательно отделывается финишной водостойкой доской либо гипсокартоном.

Усиленная версия такого материала ‒ армированная плёнка из полиэтилена или полипропиленовая плёнка. Такие материалы делают односторонне вентилируемыми. С одной стороны материал имеет гладкую поверхность, которая обладает 100%-й непроницаемостью для воздуха и влаги. С обратной ‒ поверхность шероховатая, ею плёнку натягивают со стороны влажного помещения.

Шероховатая часть материала, с вискозным напылением или без него, пропускает сквозь себя воздух и собирает конденсат на своей поверхности. Таким образом, влага остаётся внутри помещения. Благодаря своим параметрам эти односторонние материалы идеально подходят для использования в качестве пароизоляционной мембраны на потолке. 

В помещениях, где предусмотрен повышенный температурный режим, например во внутридомовых саунах, простые пропиленовые плёнки использовать нельзя. От высоких температур они начинают плавиться. 

Специально для этих целей была придумана фольгированная пароизоляция, с одной стороны на которую нанесён тонкий слой металлической или алюминиевой фольги. Она может выдерживать нагрев до 100 ^оС. Её основа ‒ теплоизоляционная крафт-бумага. Поскольку металлическая фольга имеет предрасположенность к коррозии, специалисты советуют использовать алюминиевую. Если над помещением расположен открытый чердак, который остужается в зимнее время года, фольгированную плёнку подвешивают с небольшим провисанием. При охлаждении она натягивается и может лопнуть. Тогда придётся переделывать всю работу.

Нельзя забывать и про то, что все внутристеновые балки, межэтажные и опорные перекрытия должны быть в обязательном порядке пропитаны гидрофобизирующими составами. Обработка древесины значительно увеличивает срок её службы.

В теме гидроизоляции санузлов в деревянном доме очень много нюансов, которые невозможно уместить в рамки одной статьи. Поэтому, прежде чем самостоятельно проектировать гидрозащиту помещений деревянного дома от воздействия влаги из вашей ванной комнаты, рекомендуем в первую очередь посоветоваться со специалистами. Цена ошибки слишком высока.

Дмитрий Аверкин