Тепло ли тебе, девица?..
Уже давно не секрет, что при грамотном утеплении дом способен экономить наши средства. Ведь от того, как именно он сконструирован и насколько утеплен, зависит и то, будет ли тепло уходить во внешнюю среду. Как правило, главный источник утечки – окна и двери. Стены, полы и крыша при отсутствии грамотного утепления также понемногу отдают ценные ресурсы. Но в наших силах свести к минимуму эти утечки, которые в самых плачевных случаях могут достигать 40%.Используя качественные материалы и правильно проведя утепление дома, мы можем снизить эту цифру до 10%, что при современных тарифах на электроэнергию и газ немало! В борьбе с холодами и процессе утепления любого строения есть несколько общих правил. О них нам рассказали руководитель проектно-технологического департамента компании «Теремъ-про» Тимофей Тесин и главный технолог строительного департамента компании «Теремъ-про» Алексей Бокачев.
Общие принципы утепления
Главный закон утепления – контур здания должен быть чётким по всему периметру, без каких-либо выступов. Любые выступы смещают так называемую точку росы – то есть место, где влага из воздуха превращается в воду и образуется конденсат. Поэтому основной принцип утепления заключается в том, чтобы сместить точку росы и максимально вывести её дальше от внутренней стороны стены.
Нельзя допускать попадания влаги в утеплительные материалы как из внешней среды, так и изнутри дома. Влага, проникшая в утеплитель, сразу сводит на нет все его защитные свойства. Поэтому при утеплении строения обязательно используйте мембраны. Это ветровлагозащитная мембрана, которую располагают снаружи утеплителя; пароизоляционная мембрана, которая не позволяет образовываться конденсату со стороны утеплителя и не пропускает пары изнутри помещения; и гидроизоляционная мембрана, рассчитанная на достаточно агрессивную эксплуатацию: её применяют, чтобы избежать скопления конденсата.
Максимально защищайте оконные и дверные проёмы от утечек тепла. Используйте пластиковые окна – как показывает практика, это самый оптимальный вариант энергосбережения. Зазоры между рамой и стеной обязательно запенивайте монтажной пеной или заполняйте паклей, как в случае с брусом. Входные двери лучше использовать металлические, дополнительно утеплённые минеральной ватой и имеющие уплотнители по контуру всего дверного полотна. Также сохранить тепло помогает тепловой тамбур – небольшой коридор при входе.
Утеплитель должен монтироваться в конструктивную часть строения (полы, стены, скосы мансарды, потолок второго или первого этажа) таким образом, чтобы не было зазоров между деревянной стойкой и минеральной ватой.
Чтобы избежать оледенения при использовании мягкой кровли, грамотно организуйте подкровельное пространство. Дело в том, что даже зимой температура под кровлей из-за её нагрева от солнца выше, чем на улице. Это способствует скоплению конденсата, который впоследствии превращается в лёд. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять температуру внешней среды и под кровлей, создав в подкровельном пространстве вентиляционный зазор при помощи контробрешетки из брусьев 35-50 мм. Задача этого зазора – продувать кровлю снизу и выводить влагу во внешнюю среду.
Утепление каркасного дома
Сейчас для утепления каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Это экологичный, достаточно мягкий материал, который не воздействует на окружающую среду и здоровье людей. В некоторых случаях применяется плитный утеплитель из той же минеральной ваты. Плитный материал используется для наружного утепления и необходим для последующей штукатурки здания прямо по этому утеплителю. Ещё одна разновидность плитного утеплителя – для внутренних конструкций. Он более плотный, однако его теплозащитные характеристики практически не отличаются от обычной минеральной ваты. Применяется же такой материал в случаях, когда есть вероятность усадки рулонного.
По нормам для постоянного проживания минимальная толщина утеплителя должна быть 200 мм. Располагая утеплитель между деревянных стоек каркаса, важно избежать зазоров, поэтому полотно раскраивают ровно такой же ширины, как и расстояние между стойками. Это предотвратит сквозняки, промерзание и другие воздействия на сам утеплитель и на внутреннюю среду дома. При этом нет смысла сжимать утеплитель. Если, например, толщина стены 200 мм, то не нужно туда утрамбовывать 300 мм утеплителя – он сомнётся, сожмётся, воздуха не останется, а эффект утепления будет все равно такой же, а не более высокий, как может показаться.
Также важно не допустить появления сквозных стыков утеплителя, которые появляются из-за расположения нескольких слоев материала одинакового размера. Образующиеся из-за этого стыки создают проходы сквознякам в полах и стенах. Поэтому слои утеплителя располагаем в шахматном порядке.
Чтобы защитить утеплительный материал от попадания влаги изнутри и снаружи, его закрывают мембранами, так что получается подобие пирога с начинкой. Если смотреть в разрезе на внешние стены, то получится так: ветровлагозащитная мембрана снаружи, утеплитель в середине, пароизоляционная мембрана внутри. Под кровлей используется специальная подкровельная мембрана – она же трехслойная ветровлагозащитная мембрана. А вот в межкомнатных перекрытиях достаточно крафт-бумаги, которая значительно дешевле. Исключение составляют помещения с повышенной влажностью, такие как топочная и ванная комната: здесь и в межкомнатных перегородках, на полу первого и второго этажей применяется плотный гидроизоляционный материал.
Утепление дома из бруса
В случае с брусовыми домами всё несколько иначе. Здесь проводить мероприятия по сохранению тепла нужно лишь в угловых соединениях. Для этого отличным материалом является пакля. Это природный материал, который забивается в стыки бруса, в вертикальные углы, окосячку дверей и окон.
В соединении самих брусьев применяется самоклеящаяся уплотнительная лента – так называемый межвенцовый уплотнитель. Он кладётся на брус, как прослойка, и исключает продувание.
Утепление крыши и пола в брусовых домах – такое же, как и в случае каркасного варианта.
Утепление домов из кирпича
Как известно, кирпич бывает двух типов: полнотелый и пустотелый. Полнотелый полностью состоит из глины и не имеет воздушных прослоек. Он менее тёплый сам по себе, чем пустотелый, в котором воздушные ячейки способствуют дополнительному сохранению тепла внутри дома. Но даже если дом строится из пустотелого кирпича, толщина стены для нормальной теплоизоляции должна составлять не меньше метра, минимум – 46 см, если используется поротерм, который, однако, нужно дополнительно штукатурить или облицовывать, так как он имеет непривлекательный вид. А это дополнительная нагрузка и на фундамент, и на кошелёк. Так что в современных реалиях без утепления кирпичного дома не обойтись.
Как правило, утеплитель ставят внутрь стены, чтобы попасть на мостик холода, точнее, немного сместить его к наружной стене. В таком случае на воображаемом срезе получится такая картина: кладка хотя бы в один кирпич (около 24 см), утеплитель из минеральной ваты (100 мм) и наружная облицовка, которая обычно делается в полкирпича (около 12 см). Чтобы минеральная вата не сползала, её крепят к стене при помощи специальных дюбель-грибов или кляймеров из пластинчатого железа.
Защитные мембраны в кирпичных домах не нужны, потому что сам кирпич является плотным, не продуваемым снаружи материалом и очень хорошо забирает влагу, предотвращая попадание воды в утеплитель и его промерзание.
Перекрытия полов и потолков утепляют более плотными материалами, так как на бетонные плиты потом делают стяжку. Отличный вариант в данном случае – плитный пенопласт, который не боится влаги. Однако если речь идёт о полутораэтажных домах с мансардой, то утепление будет проводиться точно так же, как и в каркасных постройках, по стропилам.
Особое внимание при утеплении кирпичных домов уделяется правильной установке оконных рам и дверей. Расположение окна в стене вычисляется по точке росы, о которой уже говорилось выше. Если говорить простым языком, окно должно встать ровно посередине среза стены и попасть в линию утепления. В случае с входной дверью принцип тот же, но есть один нюанс. Когда входная дверь утоплена от внешнего края стены, это смотрится неэстетично и в использовании неудобно. Поэтому её делают с использованием контрутепления, чтобы сместить точку росы и предотвратить образование конденсата на откосе и на самой двери.
