Тепло ли тебе, девица?..
Уже давно не секрет, что при грамотном утеплении дом способен экономить наши средства. Ведь от того, как именно он сконструирован и насколько утеплен, зависит и то, будет ли тепло уходить во внешнюю среду. Как правило, главный источник утечки – окна и двери. Стены, полы и крыша при отсутствии грамотного утепления также понемногу отдают ценные ресурсы. Но в наших силах свести к минимуму эти утечки, которые в самых плачевных случаях могут достигать 40%.Используя качественные материалы и правильно проведя утепление дома, мы можем снизить эту цифру до 10%, что при современных тарифах на электроэнергию и газ немало! В борьбе с холодами и процессе утепления любого строения есть несколько общих правил. О них нам рассказали руководитель проектно-технологического департамента компании «Теремъ-про» Тимофей Тесин и главный технолог строительного департамента компании «Теремъ-про» Алексей Бокачев.
![](https://terem-life.ru/wp-content/uploads/2019/04/92d0d203a60f3d811fb8f1df58ce330c-1024x682.jpg)
Общие принципы утепления
Главный закон утепления – контур здания должен быть чётким по всему периметру, без каких-либо выступов. Любые выступы смещают так называемую точку росы – то есть место, где влага из воздуха превращается в воду и образуется конденсат. Поэтому основной принцип утепления заключается в том, чтобы сместить точку росы и максимально вывести её дальше от внутренней стороны стены.
Нельзя допускать попадания влаги в утеплительные материалы как из внешней среды, так и изнутри дома. Влага, проникшая в утеплитель, сразу сводит на нет все его защитные свойства. Поэтому при утеплении строения обязательно используйте мембраны. Это ветровлагозащитная мембрана, которую располагают снаружи утеплителя; пароизоляционная мембрана, которая не позволяет образовываться конденсату со стороны утеплителя и не пропускает пары изнутри помещения; и гидроизоляционная мембрана, рассчитанная на достаточно агрессивную эксплуатацию: её применяют, чтобы избежать скопления конденсата.
Максимально защищайте оконные и дверные проёмы от утечек тепла. Используйте пластиковые окна – как показывает практика, это самый оптимальный вариант энергосбережения. Зазоры между рамой и стеной обязательно запенивайте монтажной пеной или заполняйте паклей, как в случае с брусом. Входные двери лучше использовать металлические, дополнительно утеплённые минеральной ватой и имеющие уплотнители по контуру всего дверного полотна. Также сохранить тепло помогает тепловой тамбур – небольшой коридор при входе.
Утеплитель должен монтироваться в конструктивную часть строения (полы, стены, скосы мансарды, потолок второго или первого этажа) таким образом, чтобы не было зазоров между деревянной стойкой и минеральной ватой.
Чтобы избежать оледенения при использовании мягкой кровли, грамотно организуйте подкровельное пространство. Дело в том, что даже зимой температура под кровлей из-за её нагрева от солнца выше, чем на улице. Это способствует скоплению конденсата, который впоследствии превращается в лёд. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять температуру внешней среды и под кровлей, создав в подкровельном пространстве вентиляционный зазор при помощи контробрешетки из брусьев 35-50 мм. Задача этого зазора – продувать кровлю снизу и выводить влагу во внешнюю среду.
Утепление каркасного дома
Сейчас для утепления каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Это экологичный, достаточно мягкий материал, который не воздействует на окружающую среду и здоровье людей. В некоторых случаях применяется плитный утеплитель из той же минеральной ваты. Плитный материал используется для наружного утепления и необходим для последующей штукатурки здания прямо по этому утеплителю. Ещё одна разновидность плитного утеплителя – для внутренних конструкций. Он более плотный, однако его теплозащитные характеристики практически не отличаются от обычной минеральной ваты. Применяется же такой материал в случаях, когда есть вероятность усадки рулонного.
![](https://terem-life.ru/wp-content/uploads/2019/04/b25aa8dcf21b61173dc10e487bcaa7b5-1024x682.jpg)
По нормам для постоянного проживания минимальная толщина утеплителя должна быть 200 мм. Располагая утеплитель между деревянных стоек каркаса, важно избежать зазоров, поэтому полотно раскраивают ровно такой же ширины, как и расстояние между стойками. Это предотвратит сквозняки, промерзание и другие воздействия на сам утеплитель и на внутреннюю среду дома. При этом нет смысла сжимать утеплитель. Если, например, толщина стены 200 мм, то не нужно туда утрамбовывать 300 мм утеплителя – он сомнётся, сожмётся, воздуха не останется, а эффект утепления будет все равно такой же, а не более высокий, как может показаться.
Также важно не допустить появления сквозных стыков утеплителя, которые появляются из-за расположения нескольких слоев материала одинакового размера. Образующиеся из-за этого стыки создают проходы сквознякам в полах и стенах. Поэтому слои утеплителя располагаем в шахматном порядке.
Чтобы защитить утеплительный материал от попадания влаги изнутри и снаружи, его закрывают мембранами, так что получается подобие пирога с начинкой. Если смотреть в разрезе на внешние стены, то получится так: ветровлагозащитная мембрана снаружи, утеплитель в середине, пароизоляционная мембрана внутри. Под кровлей используется специальная подкровельная мембрана – она же трехслойная ветровлагозащитная мембрана. А вот в межкомнатных перекрытиях достаточно крафт-бумаги, которая значительно дешевле. Исключение составляют помещения с повышенной влажностью, такие как топочная и ванная комната: здесь и в межкомнатных перегородках, на полу первого и второго этажей применяется плотный гидроизоляционный материал.
Утепление дома из бруса
В случае с брусовыми домами всё несколько иначе. Здесь проводить мероприятия по сохранению тепла нужно лишь в угловых соединениях. Для этого отличным материалом является пакля. Это природный материал, который забивается в стыки бруса, в вертикальные углы, окосячку дверей и окон.
В соединении самих брусьев применяется самоклеящаяся уплотнительная лента – так называемый межвенцовый уплотнитель. Он кладётся на брус, как прослойка, и исключает продувание.
Утепление крыши и пола в брусовых домах – такое же, как и в случае каркасного варианта.
Утепление домов из кирпича
Как известно, кирпич бывает двух типов: полнотелый и пустотелый. Полнотелый полностью состоит из глины и не имеет воздушных прослоек. Он менее тёплый сам по себе, чем пустотелый, в котором воздушные ячейки способствуют дополнительному сохранению тепла внутри дома. Но даже если дом строится из пустотелого кирпича, толщина стены для нормальной теплоизоляции должна составлять не меньше метра, минимум – 46 см, если используется поротерм, который, однако, нужно дополнительно штукатурить или облицовывать, так как он имеет непривлекательный вид. А это дополнительная нагрузка и на фундамент, и на кошелёк. Так что в современных реалиях без утепления кирпичного дома не обойтись.
![](https://terem-life.ru/wp-content/uploads/2019/04/936be50ac04af0ed9e985b09ed8e65e7-1024x682.jpg)
Как правило, утеплитель ставят внутрь стены, чтобы попасть на мостик холода, точнее, немного сместить его к наружной стене. В таком случае на воображаемом срезе получится такая картина: кладка хотя бы в один кирпич (около 24 см), утеплитель из минеральной ваты (100 мм) и наружная облицовка, которая обычно делается в полкирпича (около 12 см). Чтобы минеральная вата не сползала, её крепят к стене при помощи специальных дюбель-грибов или кляймеров из пластинчатого железа.
Защитные мембраны в кирпичных домах не нужны, потому что сам кирпич является плотным, не продуваемым снаружи материалом и очень хорошо забирает влагу, предотвращая попадание воды в утеплитель и его промерзание.
Перекрытия полов и потолков утепляют более плотными материалами, так как на бетонные плиты потом делают стяжку. Отличный вариант в данном случае – плитный пенопласт, который не боится влаги. Однако если речь идёт о полутораэтажных домах с мансардой, то утепление будет проводиться точно так же, как и в каркасных постройках, по стропилам.
Особое внимание при утеплении кирпичных домов уделяется правильной установке оконных рам и дверей. Расположение окна в стене вычисляется по точке росы, о которой уже говорилось выше. Если говорить простым языком, окно должно встать ровно посередине среза стены и попасть в линию утепления. В случае с входной дверью принцип тот же, но есть один нюанс. Когда входная дверь утоплена от внешнего края стены, это смотрится неэстетично и в использовании неудобно. Поэтому её делают с использованием контрутепления, чтобы сместить точку росы и предотвратить образование конденсата на откосе и на самой двери.